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“苦夏”吃“苦”有好处,苦瓜、苦菜、苦丁茶,你偏好哪一口?

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儿时的夏天是属于暑假的,河流、西瓜、汽水棒冰,玩到酣畅淋漓,丝毫不觉盛夏的炎热和毒辣。

成年后,夏季愈发冗长和溽热,和汗水相伴更觉劳作的重复与艰辛,关于一切不明晰的未来在毒日头下越熬越烦闷,人也极易生出暑气和毒热,于是人们把此时称为“苦夏”。

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苦夏,需吃苦。中药医理讲:“苦入心,能泻火、燥湿”,中国人也在潜意识里认定苦味的东西能实现清热解毒。于是也就有了那句俗语——春食野,夏吃苦。再坚决的口味偏好,在暑气逼人的日子里都会被动摇,甚至主动去寻找起苦味来。

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论苦瓜的一百种吃法

苦瓜是少见的拥有大批粉丝的苦味蔬菜,可以说作为“吃苦”担当也不过分。

每年夏季是苦瓜的成熟期,在庞大的受众群体簇拥下,它以各式各样的姿态出现在人们的餐桌上。

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鲜嫩的苦瓜,人们喜好凉拌。用盐浸过后,再焯水煮熟捞出沥干,放上红椒点缀,加入偏好的调味。这样的凉苦瓜,嚼起来又脆又水,渗透微微的苦味特别带劲。


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苦瓜炒荤,是最常见的做法。将苦瓜和肉都切成薄片,热油滑熟肉片后倒入苦瓜,不必过熟即可调味出锅,为的就是保持苦瓜的那一口爽脆。吃过几大口苦瓜觉得口淡了,再来上一筷子肉片,即使肥肉多点不腻,埋头划几口米饭,就是一种饱足、舒坦的感觉。


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苦瓜炒蛋则又是另一种风味。鸡蛋打在油锅里,搅散,放入青绿青绿的苦瓜片,只用盐调味即可,苦瓜的清香气让鸡蛋吃起来丝毫不腥,配色也好看。


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苦瓜的好吃,在于口感更在于回甘。但孩童仍多是不爱的,只有成人年老到的味觉才愿等待苦后的滋味,好似压力释放后的舒缓惬意。


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苦菜,餐桌最佳配角

苦菜是一种统称,医学上叫它败酱草,西北人叫它“苦苦菜”或“苦麻菜”,李时珍称它为“天香草”,苦麻菜还有一个不为人知的芳名叫“荼”,《说文解字》对荼是这样解释的:荼,苦菜。《诗·尔雅·释草》也云:荼,苦菜。

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苦菜生长遍布全国,极强的生命力让它在饥荒年代成为了人们的“救命稻草”,人们把它从荒地里掏回来,捡掐洗净,放开水锅里稍烫一下,捞出沥水后再稍加腌制保存。饿了抓两把来,用凉水泡起,一气吞下肚里,既顶饿,又解渴。也正因此,苦菜似乎与清寒贫苦挂上了钩,难登大雅之堂,在各类食谱里是难见苦菜之名的。

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时至今日,人们显然已不受果腹的困扰,苦菜原本的清新滋味又让人想念起来。每逢初春至仲夏节气,人们又常去野外田地掏回苦菜。只是不必再腌制省吃,要的就是当季的那口鲜爽。把苦菜洗净,用豆瓣儿酱和香油或黄芥油等调拌起来,轻黄淡绿嫩白相间,柔和鲜美,赏心悦目,色味俱佳。无论怎么吃,都是一碟子好配菜,鲜嫩清脆,可口适胃。


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如今老人们在餐桌上看见苦菜,总免不了要唠叨几句过去的饥苦,向不谙世事的小辈们教育着“忆苦思甜”之类的训诫,小辈们自是不懂为何要用吃苦来思甜的,因为这其中扎扎实实地浓缩着一代人的生活印记。

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大汗淋漓后,灌一杯苦丁茶

苦丁茶,算得上是最平民的保健饮品。在贵阳、广东、闽南的街头很容易遇到卖苦丁茶的人,挑两个竹箩筐,框里的苦丁茶叶堆成小山,叶片呈墨绿色,光润透亮,像一张张打湿又晒干的纸,再把它蜷缩起来。

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早些年时,在酷暑难当的夏日,几乎家家灶头都备着一壶苦丁茶。出门去田间地头劳作时,也一定不会忘记带上一大罐苦丁凉茶放置在地头树荫下。待口干舌燥、疲惫不堪时,就直奔那树阴去了,抱起茶壶,一扬脖子“咕嘟咕嘟”地畅饮几大口,让清凉的茶水顺着喉咙一直沁润到心底。然后抹下嘴巴,吸一口气再呼出来,仿佛喝过那苦丁茶水后,整个人浑身便有使不完的劲儿、用不完的力。


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现在人家里不乏各种好茶,但也常常备着一些苦丁茶,感觉上火暑热时,随手就泡上一杯,在苦味润过咽喉后慢慢回味绵长的甘味,身心仿佛顿时也畅快了好几分。

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有苦有甜,方是人生

冯骥才曾这样描述苦夏:“它不是无尽头的暑热的折磨,而是我们顶着毒日头默默又坚忍的苦斗的本身”。想来这苦味之于苦夏,也好比困苦之于人生。我们在难捱的日子里,用苦味来使身心清醒,挺过舌尖感受到的苦味刺激后,回过神来便被赐予了久久回味的甘甜。


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人生又何尝不是如此。在坚韧地捱过一个又一个困苦后,回馈的成就才觉意义非常。而若只是一味地尝甜头,不免感到自己只是置身于美好的梦境,没有脚踏实地的真实感。

人总是在成熟后,才会发现曾经自己绝对吃不了的苦里,藏着最富层次的甜。

撰 文 | 东家

图 片丨 网络

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责任编辑:孙剑嵩

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